不能宣称药妆品,药妆品就不是药妆品了吗

1月10日在化妆界的刷屏事件是国家药品监督管理局（下称国家药监局）发布“化妆品监督管理常见问题解答（一）”，明确了对于“药妆”“药妆品”“医学护肤品”概念的监管态度，即：不允许化妆品宣称为“药妆品“。

一时间，我的朋友圈议论纷纷，化妆品工程师、医生们都在发表看法。有朋友评论：“药妆品今后的发展将会大受影响“。还有的一心想做药妆的朋友，觉得象是当头一棒，感到前景黯淡。

我的看法是：未必。

这篇文章就谈谈我的看法。

一、这不是什么大新闻

国家药品监督管理局对“药妆“这一概念的监管态度与过去相比，是一贯的、一致的。说实话，过去，有谁在哪个产品的包装、说明书上看到过“药妆“二字吗？

没有。为什么？

因为一直以来，化妆品与药品之间是有界限的，对于化妆品的监管是严厉的：《化妆品卫生监督条例》第十二条、第十四条规定，化妆品标签、小包装或者说明书上不得注有适应症，不得宣传疗效，不得使用医疗术语，广告宣传中不得宣传医疗作用。

不能提及任何治疗功能，比如：“能够治疗特应性皮炎“、”可以治疗银屑病“等。谁要是能在包装上写这些文字并且未被查处，算他路道粗。

不能提及医学概念，比如：“具有抗炎作用“、”修复创伤“、”强力抑菌“、”杀菌“等。

也不能提及一些医学实验，比如：“本产品由**医院做了临床试验”。

不能提及药物，比如：“本产品的效果与**药物媲美”。

甚至近些年对于中草药、汉方等字眼也卡得很严。因此，历史上，从来就没有过谁能够在产品包装上写上“药”或者“医”这个字，自然也就不能印上“药妆品”。

所以，出台的这份问答，只不过是之前的规定再说了一遍而已，并不存在“今后"宣称药妆是违法的，而是一直都不允许产品在化妆品标签、小包装或者说明书上宣称药妆。

二、为什么会有这样的规定？

事情要追溯到年，美国通过了历史上第一部化妆品和盥洗用品法案。在这份法案中，首次界定了化妆品和药品的界限，即：药品具有诊断作用和治疗效果，可以影响人体的结构和功能。而化妆品不能影响人体的结构和功能，只能通过涂抹等方式使用于皮肤表面，达到改善外观和美化的效果。

从此，这一区分标准就被各国、各地区引用和借鉴，虽然在表述形式上有变化，但其核心和实质基本是相同的，中国也是如此。

之所以当时会有这样的规定，是因皮肤学研究并未能深入到后来的程度。后来，当药妆品成为一门科学、并且在市场上越来越受到欢迎的时候，法规并没有相应更新，未给予药妆品一个独立的法律地位，即：在法规中，这类产品未被列入一种独立的门类：药妆品。在法规规定如此的情况下，你要么是药品，要么是化妆品，不能写“药妆品”。

因此，国家药监局在这次问答中的措辞也是比较严谨的，即：“世界大多数的国家在法规层面均不存在“药妆品”的概念”。请注意一个关键的定语：“法规层面”。这句话的潜台词是：科学和技术领域的事情另说。

化妆品监督管理条例属于国家法规，需要由国务院法制办批准，因此难以轻易更改。假如药监局对于法规不执行，那就是渎职了，所以根据法规，必须不允许宣称药妆。

三、药妆品是怎么来的？

前面谈到年的法案，这是基于管理的方便，以及人们对皮肤研究的不够深入。年代，AlbrtKligman教授提出，即使是简单的水，都可以让皮肤的结构和功能发生改变，使人们逐渐认识到化妆品的另一面。此后，药妆品的概念开始日益流行，越来越多地受到医学界的重视和患者、消费者的欢迎。

这种欢迎有两大基础：现实的需求，研究的深入。

现实的需求是关于皮肤，很多问题是药物难以满足需求的，包括医生对此也感到困扰。比如激光术后修复，没有什么药物可以让患者像化妆品那样使用——是的，一种都没有。但是抑制炎症、抑制色素沉着、促进屏障功能健全，是极为重要的，这时候，根据这些情况设计的、具有化妆品的安全性和兼顾一定的辅助护理效果的产品，就是一种很好的选择。

而随着研究的深入，也越来越多地发现很多物质——化妆品中常用的原料，可以影响皮肤的结构和功能、影响细胞的状态，正如Kligman教授所说的那样，水也有这种作用。虽然法规上不允许宣称这些与医疗有关的作用，但这种作用是真实存在的，甚至有的最后成了药物。例如甘草，具有确切的抗炎效果，而从甘草中提取的甘草酸苷就是一种抗炎药物。燕麦、洋甘菊、绿茶等，已证明有确切的抗炎、抗敏效果；维生素A、烟酰胺、多种肽类，具有确切的抗氧化、抗衰老效果。水杨酸可以作为化妆品原料，具有抗炎、角质剥脱等效果，而它也同时进入了痤疮治疗和护理指南。不管是否允许宣称，许多物质不可避免地和医学发生着关系。

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